스페인 '파이오니어' 에 따르면 9월 14일 '명품 3.0, 어떻게 빅 브랜드가 가치나 배타성을 잃지 않고 인터넷 시대를 맞이할 수 있을까'라는 제목의 기사를 게재했다.내용은 다음과 같이 컴파일 되고 있다.

"레드카펫 위에 옷을 올려놓으면 바로 주문을 취소합니다."라고 당시 샤넬 크리에이티브 디렉터였던 칼 라거펠트는 샤넬의 한 패션쇼에서 이렇게 말했다.

이 대화는 사치품 소비자의 특성을 묘사한다.

샤넬을 비롯한 럭셔리 브랜드들은 그동안 자신의 역사와 전통을 조심스레 지켜왔고, 시시각각 이미지 관리를 잃을까 봐 걱정했다.

사치품은 소중함, 수작업, 희소성, 배타성을 의미한다.

인터넷이 등장할 때까지.인터넷의 의미는 반대로 풍부함, 복제, 혼란 및 접근성이다.

럭셔리의 고전적인 의미를 어떻게 그에 맞게 만드는지, 주요 브랜드는 많은 어려움을 겪고 있다.

많은 명품 브랜드들이 온라인 쇼핑몰 개설을 망설이는 이유는 쉽게 이해할 수 있다.

2005년 루이비통과 디올이 온라인 매장을 열었지만 프랑스·독일·영국에 국한됐다. 에르메스는 2002년 미국에, 2005년 프랑스에 온라인 쇼핑몰을 열었지만 스카프와 향수 판매에 그쳤다.

구찌는 2003년 액세서리만 판매하는 온라인 쇼핑몰을 열었고, 포테이토도 2005년 같은 전략을 썼다.

2010년부터 소셜미디어와 '인플루언서 이코노미' 시대가 열리면서 모든 것이 더욱 불투명해졌다.사린은 2017년에야 인스타그램 계정을 개설했다.

보접네는 2021년 화가 나서 인스타그램을 탈퇴했다가 2023년 낙담해 돌아왔다.

럭셔리 브랜드는 인스타그램과 틱톡에서 나를 부르고 등장한다.달갑지 않지만 럭셔리 브랜드는 누구도 인터넷과 시대를 벗어날 수 없다는 것을 이미 알고 있다.

전문가들은 코로나19 팬데믹이 결국 명품업계로 하여금 더 이상 디지털화를 지연시킬 수 없다고 믿게 만들었다는 데 동의한다.

독일 Statista 데이터 플랫폼의 예측에 따르면 2030년 말까지 명품 판매 활동의 절반 이상이 온라인으로 완전히 수행되고 있다.

럭셔리 브랜드가 직면한 큰 도전은 인구 구조의 변화이다.

밀레니얼 세대와 그 뒤를 잇는 'Z세대'로 럭셔리 브랜드의 고객층이 새롭게 바뀌었다.그들은 프리미엄 시장의 절반 이상을 차지했다.

사치품 말고도 젊은 세대에게는 많은 다른 취미가 있다. 분명히 그들은 인터넷을 통해 거의 전적으로 사치품(및 기타 모든 제품)을 구매하는 경향이 있지만 젊은이들은 또한 다른 가치관을 가지고 있다.

젊은 층은 브랜드를 소비하기 전에 브랜드의 지속 가능한 발전, 어디서 생산되었는지, 심지어 누가 봉제했는지 알고 싶어한다.이 모든 것은 사치품에 대한 그들의 특별한 이해의 일부이다.

그러나 체험과 지속 가능성이라는 두 가지 정보는 디지털 언어로 변환하기 어렵다.

명품 오프라인 매장에서는 손님이 들어오면 와인 한 잔을 선물하고 부드러운 카펫 위에서 계산대로 향한다. 인터넷에서 명품을 사는 것은 부티크에 들어가는 것만큼 즐겁기 때문에 전문가들은 이를 '디지털 여행'이라고 부른다.

사치품을 판매하는 웹사이트에서는 모든 것이 매끄럽게 실행되어야 하며, 빈틈이 없어야 하며, 로딩이 느린 페이지도 없어야 하며, 크래시된 앱도 없어야 한다.디지털 여행은 빠르고 매끄러워야 한다.

기술적 문제를 해결한다는 대전제 아래 디지털 여행은 편안하지만 동시에 고객을 차별화해야 한다.

따라서 개인화는 여전히 럭셔리 브랜드의 핵심이다. VIP 고객은 네트워크에서 두각을 나타내야 한다. 따라서 브랜드는 자신이 가진 모든 수단을 통해 웹사이트의 쇼핑 경험을 향상시키려고 한다.

VIP 고객은 클래식 럭셔리의 모든 규정에 따라 며칠 이내에 집에서 구매한 상품을 받을 수 있기를 희망하며, 이러한 상품은 카운터에서 구매한 것과 같이 아름답게 포장되어야 한다.

이창우 기자 cwlee@nvp.co.kr